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l re dei dolci di Subiaco dovrebbe avere una storia fantastica. Ecco, già vi vedo lì a immaginare ricette tramandate dagli angeli o consegnate a qualche cavaliere medievale sulla cima di un castello custodito da un drago diabetico. E invece no, stavolta niente storie. La verità è che ho chiesto a diversi esperti di storia locale e niente, nessuno ha saputo darmi una risposta sulla sua origine. Il Salame del Re non ha una genesi: a un certo punto è comparso sulle tavole dei sublacensi e lì è rimasto. Come un messaggio divino.

Fermi tutti, io la conosco la vostra obiezione: «Sì, vabbè, il salame del re si fa da tutte le parti!». E no, non è così, caro amico viziato da fastidiosa saccenza. Perché come lo si fa a Subiaco non lo si fa da nessun’altra parte, e lo possono testimoniare i numerosi beneficiari di un Salame del Re ottenuto in dono sparsi per tutto lo Stivale. Nessuno ha mai osato mettere in discussione l’unicità (e la bontà) del nostro, almeno non dopo averlo assaggiato.

Dirò di più. Già spostandosi di pasticceria in pasticceria o di forno in forno si trovano differenze, e sono differenze sostanziali, mica bubbole. Di quelle che alimentano innumerevoli dibattiti locali: a me piace più quello di Tizio. Ma no, vuoi mettere quanto è soffice quello di Caio? Ehi ragazzi, la crema che usa Sempronio mi manda ai matti! Per non parlare dell’atavico dibattito sull’opportunità di bagnare di Alkermes la farcitura, che violenti tumulti di piazza ha provocato nei secoli passati.

Ora statemi bene a sentire: il goloso vero non sta lì ad aspettare che tornino i Nutella Biscuits sugli scaffali del supermercati. E non si commuove davanti alla crema di Pandistelle, né davanti a un kinderino sbarzulino qualunque. Il vero goloso intraprende un viaggio ascetico attraverso le tipicità locali. E in questo percorso il Salame del Re resta inconfutabilmente un passaggio liminale verso la sapienza glicemica.